AI绘画镜头提示词有哪些，如何模拟广角、微距等专业摄影效果？

AI绘画里，想让画面看起来有“镜头感”，就得用对镜头提示词。这东西就像给AI一个虚拟相机，告诉它你想用什么视角、什么焦距来“拍摄”。不用这些词，AI给你的图可能就是一张平平无奇的“标准照”，但加上了镜头提示词，就能模拟出各种专业摄影的效果。

模拟不同焦距的镜头

焦距直接影响画面的视角和景深。简单说，焦距数字越小，视野越广，能拍到的东西越多，背景变形也越明显。焦距数字越大，视野越窄，拍得越远，背景则会被压缩，看起来离主体更近。

广角镜头 (Wide-Angle Lens)

广角镜头能容纳更宽的场景，适合拍风景、建筑或者有视觉冲击力的人像。常用的提示词有：

• Ultra-Wide Angle / Super Wide-Angle (超广角)：这个会产生非常夸张的透视效果，画面边缘的物体会被拉伸变形，能拍出很有张力的照片。比如你想画一个宏伟的科幻城市，用“a futuristic city, ultra-wide angle lens”就能获得那种两边大楼向中间汇聚的震撼效果。
• Wide-Angle Lens (广角镜头)：效果比超广角温和一些，适合表现开阔的场景，同时又不会让变形显得太夸张。
• 具体焦距：你也可以直接用具体的焦距数字来控制。比如 16mm、24mm、35mm 都属于广角范围。35mm 被很多人认为是“人文镜头”，拍出来的照片既有环境感，畸变又不大，很自然。你想画一张有故事感的街拍照，试试在提示词里加上“35mm lens”，画面会立刻多一点纪实的味道。

标准镜头 (Standard Lens)

标准镜头的视角接近人眼所见，画面效果很平和、自然。

• 50mm Lens：这是最经典的标头，拍人像、静物、街拍都合适。如果你不知道用什么镜头，用“50mm lens”通常不会出错。它能产生适度的背景虚化，让主体突出，但又不会像长焦那样把背景完全压平。

长焦/远摄镜头 (Telephoto Lens)

长焦镜头能把远处的景物“拉近”，同时会强烈压缩空间，让背景和前景看起来贴得很近。 这也是它能拍出漂亮背景虚化（Bokeh）的原因。

• Telephoto Lens (长焦镜头)：一个通用的长焦提示词。
• 具体焦距：85mm、100mm、135mm、200mm 都是常用的人像或远摄焦距。比如用“portrait of a woman, 85mm lens, f/1.8”，AI就会知道你要的是一张背景模糊、人物清晰的经典人像照片。焦距越长，比如用到 300mm 或 500mm，就适合拍野生动物或者体育比赛那种离得很远的场景。

模拟特殊拍摄效果

除了常规焦距，还有些特殊的镜头或拍摄手法，能创造出非常规的视觉效果。

微距镜头 (Macro Lens)

想拍清物体的细节，比如昆虫的眼睛、水珠的纹理，就要用微距。

• Macro Lens / Macro Photography (微距镜头/微距摄影)：直接告诉AI你要拍特写细节。
• Close-up / Extreme Close-up (特写/极端特写)：这两个词也能引导AI聚焦在物体的某个局部。比如“a bee on a flower, macro lens, extreme close-up”，出来的图就会是蜜蜂纤毛毕现的效果，而不是一只小蜜蜂在一朵大花上。
• Magnification (放大)：这个词可以进一步强调放大的程度。

鱼眼镜头 (Fisheye Lens)

鱼眼镜头是一种极端的超广角镜头，能产生180度的视角，画面会呈圆形，并且有极强的桶状畸变。 这种效果很特别，适合创作有趣或者夸张的画面。用“skyscrapers from below, fisheye lens”，就能得到仰拍摩天大楼、楼顶在画面中央汇聚的奇特景象。

移轴镜头 (Tilt-Shift Lens)

移轴镜头最常见的用途是“上帝视角”微缩模型效果，让真实的大场景看起来像玩具积木。它通过倾斜镜头，制造出一个很窄的清晰范围，其余部分则被模糊掉。 提示词很简单，就是“tilt-shift photography”或“tilt-shift lens”。比如“a busy city street, from above, tilt-shift photography”，AI就会把街道、汽车和行人都处理成微缩景观的样子。

控制景深和光圈

景深（Depth of Field, DoF）就是照片里清晰范围的远近。想让主体清晰、背景模糊，就要用浅景深。想让整个画面从前到后都清晰，就要用深景深。

• Shallow Depth of Field (浅景深)：这是最常用的，能让主体从杂乱的背景中分离出来，突出焦点。它和长焦镜头、大光圈是绝配。
• Deep Depth of Field (深景深)：适合拍大场面风景，需要从近处的石头到远处的山峰都清晰。它通常和广角镜头、小光圈一起使用。
• Bokeh (背景虚化/焦外光斑)：这个词特指背景模糊中那些漂亮的光斑，通常是灯光失焦后形成的圆形光点。在提示词里加入“bokeh”，尤其是在拍夜景人像时，能让画面氛围感拉满。
• Aperture / F-stop (光圈)：光圈大小也直接影响景深。光圈值（F值）越小，比如 f/1.4、f/1.8，光圈就越大，景深越浅，背景虚化越强。 光圈值越大，比如 f/8、f/16，光圈就越小，景深越深，清晰范围越广。 你可以直接在提示词里写“f/1.8”，AI就会懂你想要什么样的虚化效果。

组合使用：一个实践流程

要把这些提示词用好，不是简单地堆砌，而是要像个摄影师一样去思考。

1. 确定主体和场景：先想好你要画什么。比如，“一个男人走在雨天的东京街头”。
2. 选择视角和构图：你想怎么拍他？是全身、半身还是特写？是从他背后拍还是正面拍？这里可以用“full body shot”（全身）、“medium shot”（中景）、“from behind”（从背后）等构图词。我们选“一个男人走在雨天的东京街头，全身照，从背后拍摄”。
3. 选择镜头和焦距：你想要什么感觉？是想表现他与整个城市的疏离感，还是想聚焦在他本身？
   • 方案A（广角）：用“35mm lens”，可以带入更多的街道环境，比如湿漉漉的地面反光、两旁的霓虹灯，故事感更强。
   • 方案B（长焦）：用“85mm lens”，可以压缩背景，让远处的灯光和建筑变得更大，形成漂亮的“bokeh”光斑，焦点完全集中在男人的背影上，情绪感更浓。
4. 调整景深和氛围：假设我们选了方案B。为了强化效果，可以加上“shallow depth of field”和“bokeh”，让背景的霓虹灯都化成模糊的光点。
5. 最终提示词：把它们组合起来，就成了：“a man walking on a rainy Tokyo street, full body shot, from behind, 85mm lens, shallow depth of field, neon lights, bokeh”。

这样一步步下来，AI生成的图片就会非常接近专业摄影师拍出来的效果，而不是一张随便的快照。多尝试不同的镜头和参数组合，很快你就能精准控制AI的“相机”，拍出你想要的任何画面。